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　　早上，我在長(zhǎng)沙一家賓館吃早飯。與會(huì)的老中青圍坐在一起，暢聊長(zhǎng)沙人怎樣吃早飯。

　　解放前，長(zhǎng)沙窮人的早飯就是“開(kāi)水泡現(xiàn)飯”。富人大宅里，凌晨殺雞熬湯，早上用高湯下面煮菜。長(zhǎng)沙德園慶新樓等早上有各色包點(diǎn)。包點(diǎn)一律用荷葉包裹，散發(fā)著淡淡的清香。肉包的餡配方嚴(yán)格考究：有香菇、海鮮、竹筍，且用料新鮮。珍珠燒賣(mài)的皮薄得透明，可見(jiàn)經(jīng)豬油浸泡的糯米，粒粒晶瑩剔透，互相依靠卻不粘連。在長(zhǎng)沙老了人，要抬棺木上山，主人家會(huì)煮如山的米飯，蒸大塊的臘肉，熬大鍋的骨頭湯。抬杠的青壯年吃早飯吃得幾大碗。解放初期，長(zhǎng)沙人吃早飯還曾流行過(guò)“大餅油條”。

　　上個(gè)世紀(jì)六十年代，過(guò)苦日子。長(zhǎng)沙城內(nèi)吃早飯，再不見(jiàn)了往日的繁華景象。早上喝稀飯，米少水多。

　　七十年代，粉和面又回到長(zhǎng)沙人的餐桌。長(zhǎng)沙人吃早飯，免不了米粉。著名的老字號(hào)有“黃春和”、“和記”，人家就憑一碗米粉，興隆幾十年，傳播幾代人。

　　過(guò)去南北四門(mén)的米粉店，當(dāng)街就有一個(gè)大石磨，師傅一邊磨米成粉，一邊立即將石磨流出的粉漿放入一個(gè)口徑尺來(lái)長(zhǎng)的圓盤(pán)內(nèi)。只消十分鐘蒸成粉皮，兩分鐘切成粉條，放入鍋內(nèi)開(kāi)水之中，幾分鐘搖身一變端到你的面前，骨頭湯下浮沉著剛出世的米粉，那蔥香，那肉絲和調(diào)料相映成趣。吃著喝著，這清晨一碗特別新鮮的米粉：鮮、香、飽，“滿足韻味”。難怪在海外生活了幾十年的老長(zhǎng)沙一回到故鄉(xiāng)，一覺(jué)醒來(lái)想要吃的早飯便是一碗粉。

　　我出生在八十年代，在我的印象中，早飯是豐盛的，美好的，充滿了親情和關(guān)愛(ài)。早上，奶奶煮熱騰騰的湯面，碗中還睡著一個(gè)光滑白嫩的水煮蛋。幼兒園早上的包點(diǎn)個(gè)頭很小，似乎和小朋友是同年齡的玩伴，早飯像是游戲。上小學(xué)后，媽媽經(jīng)常在早上做一碗面疙瘩，軟軟的面團(tuán)和黏稠的湯汁渾然一體，難舍難分，暖心又暖胃。爸爸炒的蛋炒飯，大蒜梗、大蒜子和火腿腸均勻分布其中，如翡翠般生動(dòng)鮮艷，清早會(huì)吸引我全部的注意。

　　進(jìn)入九十年代，北方的大餅、酥餅，廣東的腸粉、糯米雞陸續(xù)涌入長(zhǎng)沙。

　　楊裕興的面依舊興旺，幾十種不同的蓋碼炒碼，十余種煮面配湯的方法延續(xù)了百余年。地道的老長(zhǎng)沙，到德園買(mǎi)一個(gè)肉包和一個(gè)糖包，在包子上各咬出一個(gè)小洞，將兩個(gè)包子并在一起吃，這叫“糖垛肉，一生足”。在向群鍋餃店，長(zhǎng)沙人用柔軟順滑的甜酒沖蛋咽焦黃鮮香的鍋餃。

　　現(xiàn)在，早晨在公交車(chē)?yán)铩⑷诵械郎想S處可見(jiàn)手捧包點(diǎn)的上班一族。他們的早飯是在上班途中完成的，這倒是有點(diǎn)武漢人“過(guò)早”的意思。長(zhǎng)沙人吃早飯，又是一個(gè)寬容開(kāi)放的大市場(chǎng)，浙江、河南、山東、湖北的師傅們或搭一個(gè)門(mén)面，或推一輛小車(chē)，多是兩口子搭檔經(jīng)營(yíng)早餐。浙江的小籠包、河南的烤餅、山東的攤餅等都是現(xiàn)做現(xiàn)賣(mài)。

　　早飯如何吃得科學(xué)，已成為當(dāng)今人們的追求。牛奶麥片營(yíng)養(yǎng)合理，紅薯玉米一改過(guò)去雜糧跑龍?zhí)椎?#8220;角色”，再次“隆重登場(chǎng)”。

　　老同志回憶：過(guò)去長(zhǎng)沙人吃早飯，用一根很細(xì)的草席穿幾個(gè)蔥油粑粑，一張巴掌大的荷葉包幾個(gè)糖油粑粑，方便隨意。如今類(lèi)似的這兩位粑粑，被地溝油蒙上了一層迷霧，少見(jiàn)了。不知何日君再“卷土重來(lái)”。中青年同志留戀著中學(xué)時(shí)代校門(mén)口的油炸燒賣(mài)和油條，酥脆誘人。但現(xiàn)在營(yíng)養(yǎng)學(xué)家不斷提醒我們要吃科學(xué)的早飯，提倡無(wú)油少鹽，均衡搭配。仿佛這類(lèi)油炸食品也只能做“夢(mèng)中情人”了。

　　祝你健康！長(zhǎng)沙人。要吃好早飯呵。